Наряду с обычным и клеёным брусом при строительстве индивидуальных домов всё шире применяют модернизированные варианты деревянных стен с более высоким сопротивлением теплопередаче. В статье мы расскажем о подобных технологиях, рассмотрим их плюсы и минусы.
Современный деревянный дом прекрасно впишется в природный ландшафт, украсит улицу дачного пригорода или небольшого старинного русского города. Он символизирует «экологический тренд» и традиционный размеренный уклад жизни. Неудивительно, что спрос на такие дома постоянно растёт.
Вот только стены из массивного бруса или бревна «разумной» толщины в средней полосе России существенно не дотягивают до требований современных нормативов по теплосбережению. Согласно СП 50.13330.2012, стены жилых домов на широтах Москвы должны обладать сопротивлением теплопередаче (R) около 3,2 м² • °С/Вт. Но R брусовой стены толщиной 150 мм (бревенчатой — 220 мм) составляет всего 1,0–1,1 м² • °С/Вт. Затраты на отопление обычного деревянного дома оказываются слишком велики. Стремление сократить их привело к появлению многослойного бруса и комбинированных конструкций стен.
Термобрус
Этот материал, предлагаемый компаниями «Малер Хаус», «Теплобрус», WoodLock и др., стоит примерно столько же, сколько клеёный брус из массива сосны — 18–20 тыс. руб. за 1 м3. Как правило, он имеет трёхслойную конструкцию: внешние ламели (обкладки) толщиной 35–45 мм выполнены из высушенной в камере строганой доски, а «серединка» — из полимерного ячеистого утеплителя плотностью 45–60 кг/м3 (экструдированного пенополистирола, пенополиуретана, пенополиизоцианурата).
В зависимости от типа утеплителя различаются и технологии производства: заготовки из твёрдых (например, полистирольного) пенопластов склеивают с досками под прессом, а полиуретановую пену используют в жидком виде, заполняя пространство между ламелями, которые предварительно скрепляют деревянными перемычками. В первом случае отсутствуют мостики холода, зато во втором обеспечивается более высокая прочность бруса и его стойкость к короблению. Некоторые фирмы (например, «Ангарский дом») изготавливают пяти- и шестислойный брус, чередуя доски и ЭППС, что увеличивает прочность (несущую способность) стен и облегчает монтаж дверей и окон.
Герметичность межвенцового соединения термобруса достигается путём фрезерования продольного замка, профиль которого захватывает и утеплитель, и деревянные обкладки. Иногда шов дополнительно уплотняют пенополиэтиленовыми или волокнистыми лентами. Фото: «Термобрус»
Венцы сплачивают шпильками или нагелями. Фото: Holz House
А угловые соединения и перерубы выполняют зарезкой в полдерева. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
При толщине 150 мм стены из термобруса обладают сопротивлением теплопередаче (R) от 2,9 до 3,2 м2 • °С/Вт. В брусе выбирают продольные пазы и гребни, благодаря чему межвенцовое соединение хорошо защищено от продувания. Теоретически его можно не уплотнять, но обычно строители при сборке дома прокладывают между венцами пенополиэтиленовую, льноджутовую или полиэфирную ленту. При использовании полиэтилена важно, чтобы лента прокладывалась только в слое утеплителя и не заходила в стык между обкладками, способствуя накоплению влаги в дереве. Вертикальная устойчивость невысоких (до 3 м) стен из термобруса (как и из других видов утеплённого бруса) достигается в основном за счёт угловых и продольных шиповых соединений.
Количество нагелей или стяжных шпилек, под которые приходится сверлить отверстия в деревянных обкладках и/или перемычках, стараются свести к минимуму, часто располагая вертикальный крепёж только в углах, возле проёмов и в узких простенках. Учитывая точность геометрии и невысокую вероятность коробления бруса, это допустимо. При возведении стен двухэтажного дома стяжки следует располагать со стандартным шагом 1,5–2 м.
Термобрус легче и намного теплее традиционного пиломатериала, но поддерживать комфортный уровень влажности воздуха в возведённом из него доме сложнее. Дело в том, что применяемые утеплители высокой плотности имеют закрытоячеистую структуру и плохо пропускают пар. Иногда нормальный воздухообмен удаётся обеспечить только с помощью принудительной вентиляции, однако в малонаселённом доме обычно хватает двух-трёх естественных вытяжек и проветривания через окна.
Что касается долговечности термобруса, то на этот счёт пока нет полных данных, можно лишь отметить, что заявленный срок службы используемых утеплителей без изменения свойств — более 50 лет.
Как правило, брус утепляют пенопластами. Фото: «Ангарский дом»
Реже — пробковым агломератом и другими материалами. Фото: «ПромСтройЛес»
Иногда пустоты оставляют незаполненными и задувают в них на стройплощадке целлюлозную вату. Фото: Logeco
Пакетный брус Logeco
Материал представляет собой пустотелую разновидность термобруса: полости между досками заполняются паропроницаемым волокнистым утеплителем (минеральной или целлюлозной ватой) в процессе строительства. При этом внутреннее пространство бруса разделено продольными перегородками, а поперечные деревянные связи между ними расположены в шахматном порядке, что позволяет избежать появления мостиков холода. Деревянные элементы бруса не только склеены, но и для большей прочности соединены поперечными скобами. При строительстве между венцами прокладывают традиционный льноджутовый или волокнистый синтетический уплотнитель.
Двойной «мини-брус»
Суть данной технологии в том, что между двух сравнительно тонких (обычно толщиной 45 мм) стенок из сухой шпунтованной доски, встроенных по принципу сруба (с соединением в углах врубкой вполдерева), помещают слой теплоизоляции, как правило — задувной целлюлозной ваты.
По стоимости стены из двойного «мини-бруса» толщиной 200 мм (R ≈ 3,8 м2 • °С/Вт) близки к стенам из цельного клеёного бруса толщиной 150 мм. Коробка дома нуждается лишь в покраске и теоретически должна давать минимальную усадку — не более 3 % от высоты. Но из-за разницы в окружающих условиях комнатная и уличная деревянные стенки усаживаются неравномерно. Более того, по окончании основной усадки в холодное время года при функционирующем отоплении внутренний слой усыхает, в то время как наружный разбухает от дождей и туманов. При этом разница во влажности материала может достигать 40 %, а в объёме — 7 %. Поскольку в углах внутренние и наружные доски жёстко соединены друг с другом, первые «повисают» на вторых, в результате чего образуются щели на внутренних поверхностях, а при протяжённости стен более 6 м и высоте более 3 м возможны локальные перекосы коробки дома.
Проблему решает скользящее угловое соединение «ласточкин хвост», которое позволяет стенкам «жить» независимо друг от друга, однако увеличивает стоимость коробки дома как минимум на 15 %. Ещё один способ повысить прочность стен и предотвратить выдувание утеплителя — замена доски толщиной 45 × 100/120 мм на брус 70 × 140/180 мм с двойным и более высоким шпунтом. Такие стены надёжнее да и выглядят основательнее, однако обойдутся на 60–80 % дороже.
Одинарный «мини-брус»
Эта несложная и надёжная конструкция по сути является одним из вариантов фасадного утепления. Основой стены является сруб из сухих досок сечением 50/70 × 120/140/180 мм. Снаружи его обтягивают пароизоляцией, а затем монтируют скользящую обрешётку из брусков 50 × 100 или 50 × 150 мм в зависимости от требуемой толщины утеплителя (минераловатных плит). Утеплитель закрывают гидроветрозащитой, а затем обшивают дом имитацией бруса (можно использовать и другие варианты фасадной доски, а также композитный и виниловый сайдинг). Углы декорируют деревянными накладками, которые защищают утеплитель от влаги и придают дому законченный вид.
Устройство ограждения на базе одинарного «мини-бруса»
В конструкции стен из «мини-бруса» не используются пароизоляционные и ветрозащитные материалы. Стена отдаёт влагу наружному воздуху, и в помещениях сохраняется комфортный микроклимат
Слабые места
Проблемные участки стен из любого утеплённого бруса — это проёмы и углы. В углах требуется закрыть утеплитель и декорировать торцы тонких досок. При заказе домокомплекта необходимые детали должны вклеить в брус, дополнительно поставить заглушки торцов или скользящие нащельники. Иногда маскирующие конструкции приходится изготавливать самостоятельно. Сложнее правильно оформить проёмы. Некоторые строители игнорируют усадку стен и жёстко фиксируют черновые коробки, не оставляя над ними компенсационных зазоров. Это грубая ошибка, тем более что изготовить и установить традиционную обсаду несложно. Для этого нужно удалить часть утеплителя по торцам стен и вставить на его место скользящие рейки, а к ним прибить доски чернового короба. Над верхней перемычкой последнего требуется оставить утеплённый волокнистым материалом зазор величиной около 4 % от высоты проёма.
При строительстве из утеплённого бруса очень важны скорость проведения работ и правильное хранение домокомплекта. Намокнувшие доски начинает вести, венцы плохо сплачиваются, возможен разрыв деталей по клеевому шву или утеплителю
Утепление постфактум
Если дом из бруса уже построен, но оказался слишком холодным, его приходится утеплять. С точки зрения комфортабельности жилища предпочтительно наружное утепление, при котором легче поддерживать в комнатах постоянную температуру (за счёт тепловой инерции бруса). Наиболее распространённая утепляющая конструкция описана в разделе об одинарном «мини-брусе». Использовать для наружного утепления материалы с закрытой ячеистой структурой (например, плиты из ЭППС или ППУ) нежелательно, так как это может привести к переувлажнению брусовой стены конденсатом из помещений. Если же дом обложен кирпичом или его необходимо приспособить для кратковременных зимних визитов, стены утепляют изнутри. В этом случае важно защитить утеплитель и дерево слоем пароизоляции.
Деревянные стены, в том числе из сухого пиломатериала, всё же дают усадку, что необходимо учитывать при строительстве крыши, каркасных перегородок, монтаже подпорок и обрамлений проёмов
Необычная ориентация
В рассказе о новых конструкциях брусовых стен нельзя не упомянуть технологию строительства из вертикального бруса (австрийский бренд Naturi).
Собственно, элементы, из которых возводится такой дом, сложно назвать брусом, скорее, это профили сложного сечения, изготовленные методом фрезерования из цельного сухого лесоматериала. Профили устанавливаются вертикально и фиксируются за счёт направляющих штырей и фигурного замкового соединения. Межвенцовые прокладки а также изолирующие плёнки и мембраны при сборке коробки дома не используются. Не нуждается она и в обшивке: наружные элементы имеют гладкую поверхность и связаны со стеной всё тем же замковым соединением. Стена из вертикального бруса не даёт усадки, способна выдерживать большие нагрузки от перекрытий и крыши и позволяет лишней влаге покидать помещения. За счёт наличия замкнутых воздушных камер она несколько превосходит по теплоизолирующей способности конструкцию из клеёного бруса (согласно заявлению производителя, ограждение толщиной 200 мм обладает сопротивлением теплопередаче 2,05 м2 • °С/Вт).
Данная технология связана с большими затратами энергии и лесоматериала (до 50 % объёма древесины уходит в стружку и опилки) и относится к разряду элитарных: условный кубометр вертикального бруса стоит 35–40 тыс. руб. (за 1 м2 стены придётся заплатить не менее 7 тыс. руб.).
902 просмотров