Строим скатную крышу без ошибок

Крыша наиболее подвержена воздействиям атмосферы и по праву считается самым уязвимым элементом здания. Как не допустить ошибок при её строительстве?

Крыша дома обязана выдерживать натиск потоков воды, интенсивный нагрев солнцем, давление снежной шапки, разрушительное воздействие льда и при этом служить без ремонта не менее 30 лет. Что ж, современные материалы позволяют сделать её прочной и долговечной, нет недостатка и в справочной литературе по проектированию и монтажу несущих конструкций и кровли.

В этой статье мы не будем пересказывать содержание объёмистых книг или давать универсальные рекомендации по возведению скатной крыши, а лишь обратим внимание на «любимые» ошибки неопытных строителей. Надеемся, что это поможет читателю не допустить брака при возведении собственного дома.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Кровельный словарь

Бабка — стойка, вертикальная подпорка стропил.
Ветровая доска — доска, которую прибивают к нижним торцам стропильных ног.
Ендова — внутренний угол на стыке двух скатов.
Конёк — горизонтальное ребро, образующееся на стыке скатов.
Лобовая доска — сегодня термин обычно употребляют в отношении доски, закрывающей торцы досок (брусков) обрешётки со стороны фронтона.
Ригель — горизонтальный элемент стропильной системы, связывающей стропила в средней или верхней части.
Софит — металлическая или пластиковая панель для подшивки карнизов снизу; часто имеет отверстия для притока воздуха в подкровельное пространство.
Стропильная затяжка — горизонтальный элемент стропильной фермы; доска, концы которой связываются с нижними концами стропильных ног.
Стропильная нога — наклонный элемент стропильной системы, служащий основанием для обрешётки.
Хребет — наклонное ребро, образующееся на стыке трапециевидных скатов и вальм (треугольных скатов).

Какие факторы стоит учесть при строительстве крыши?

При конструировании крыши необходимо учесть немало факторов, основными из которых являются назначение пространства под ней (мансарда или чердак), размеры дома, материал стен, а также характерные для региона снеговые и ветровые нагрузки. Исходя из этих данных, выбирают угол наклона скатов, сечение стропил, способ их опирания на стены (через мауэрлат или затяжку), число и расположение подпорок (подкосов, стоек, ригелей), а также решают, из каких слоёв будет состоять кровельный пирог и какое покрытие использовать.

Отметим, что неверные расчёты на прочность несущей конструкции — большая редкость: с этой задачей успешно справится и студент специализированного вуза, и просто опытный строитель. Распространённые ошибки имеют совсем иной характер. Для крыш с малым (менее 30°) углом наклона подойдёт не всякое покрытие. От натуральной черепицы лучше отказаться, а оптимальный вариант — стальная фальцевая кровля.

Излишне сложная конфигурация

Крыша — очень важный архитектурный элемент здания, и легко понять желание проектировщика и заказчика сделать её красивой. Нередко форму крыши искусственно усложняют, устраивая изломы, полувальмы, перепады уровня, добавляя люкарны. Однако необходимо учитывать, что подобные решения значительно увеличивают расходы на монтаж стропильной системы, а также на кровельные работы и материалы: возрастает количество отходов покрытия, требуется укладывать дополнительные подкладочные слои, приобретать дорогостоящие доборные элементы. К тому же в зоне ендов часто скапливаются большие массы снега; здесь велика вероятность протечек, особенно если для кровли выбран волнистый материал. А примыкания крыши с углом наклона менее 45° требуют сложной герметизации.

Фото: Rockwool

Кровля: металлочерепица

Материал монтируют на несплошную обрешётку из брусков или досок. К типичным ошибкам при монтаже следует отнести слишком большой шаг элементов обрешётки (он должен составлять 20–40 см в зависимости от высоты волны черепицы и уклона крыши). Если экономить на крепеже и к тому же располагать шурупы не по инструкции, при ветре листы будут дребезжать. Грубой ошибкой можно считать попытки герметизировать коньки, хребты, ендовы и примыкания к стенам без использования специальных доборов.

Если предусмотрена жилая мансарда, то непрямоугольная форма и изломы скатов затруднят утепление крыши и устройство подкровельной вентиляции.
Вывод: при бюджетном строительстве крыша должна быть предельно простой формы. Оживить её облик помогут правильно подобранное покрытие и функциональные элементы — трубы, снегозадержатели, мансардные окна. Ветровые и лобовые доски необходимо защищать от влаги. Следует делать напуски покрытия величиной 3–5 см, а ещё лучше — монтировать металлические планки и фартуки.

Недостаточная ширина карнизных и фронтонных свесов

Часто на свесах крыши стремятся сэкономить, делая их величиной всего 30–40 см. В результате при косом дожде стены сильно намокают, страдают штукатурка и деревянные элементы. Целесообразно запланировать свесы шириной хотя бы 60 см — кстати, этого требует и современная архитектурная мода. (Существует и противоположный тренд — крыша без свесов в сочетании со скрытой водосточной системой, но в нашей стране он пока не прижился.)

Кровля: стальная фальцевая

Это покрытие крепится кляммерами и не имеет сквозных отверстий, поэтому считается одним из самых герметичных и надёжных. При длине листов (или «картин») более 10 м необходимо использовать специальные скользящие кляммеры, а у изделий с защёлкивающимся фальцем замковое соединение должно быть оснащено эластичной прокладкой. Чтобы придать изломам (особенно ендовам) фальцевой кровли аккуратный вид, придётся приложить немало усилий.

Не учтено расположение дымовых труб

Не так уж редко выбор места для камина откладывают до начала отделочных работ, ведь многие современные агрегаты с металлической топкой не требуют фундамента. При этом упускают из виду, что дымовая труба в нарушение правил пожарной безопасности может пройти слишком близко от деревянных элементов, а то и упереться в конёк или стропильную ногу. Если это произойдёт, придётся либо локально дорабатывать несущую конструкцию крыши, что чревато её ослаблением, либо обходить препятствие посредством колен, а это ухудшит тягу и затруднит чистку дымохода.

Плохо продумана вентиляция чердачного пространства

Точно рассчитать параметры вентиляционной системы утеплённой кровли помогает СП 17.13330.2011 «Кровли», однако вопрос проветривания неотапливаемого чердака норматив не рассматривает. Как правило, при холодной крыше ограничиваются устройством двух небольших вентиляционных (решётчатых) окон в противоположных фронтонах. Но часто этого недостаточно: летом на чердаке слишком жарко, причём горячий воздух просачивается и на жилой этаж, а в холодное время года снизу поступает влажный воздух, который конденсируется на внутренней поверхности кровли. Сегодня многие специалисты считают целесообразным монтаж перфорированных карнизных софитов и вентилируемого конька и при неотапливаемом чердаке. Такая система проветривания увеличит стоимость кровли на 15–20 %, но зато обеспечит продолжительный срок службы стропил и обрешётки.

Какие материалы выбрать?

Наиболее распространённые ошибки при возведении несущей конструкции крыши связаны с выбором материалов.

Неопытные или недобросовестные рабочие могут использовать для стропильной системы купленные на ближайшем строительном рынке пиломатериалы естественной влажности с множеством дефектов и разбросом по толщине и ширине. Между тем, согласно строительным нормам, для несущей конструкции допускается использовать только высокосортные доски и брусья (не более двух сучков диаметром до 15 мм на 1 пог. м). Наличие больших сучков грозит тем, что стропила проломятся под давлением снега.

Грубой ошибкой является выбор шага стропил и толщины досок обрешётки без учёта уклона скатов. Скажем, при уклоне 25° и расстоянии «в свету» между стропилами 1 м «дюймовка» может прогнуться.

Если пытаться собрать фермы из некалиброванных и кривых досок, после монтажа покрытия обнаружится, что конёк «подгулял», а скаты местами вздулись, местами прогнулись. Доски для обрешётки требуется тщательно отбирать или пропускать через рейсмусный станок (толщина «дюймовки» в одной партии сегодня может колебаться от 18 до 32 мм!).

Кровля: битумная черепица

Это, пожалуй, наиболее простой в монтаже и универсальный кровельный материал. Однако и при его укладке можно допустить серьёзный брак. Однослойная черепица не способна скрыть неровностей основания, поэтому её укладывают на фанеру или ОСП, прибитую к несплошной дощатой обрешётке. Если неправильно выбрать шаг досок и толщину листового материала, кровля в косых лучах света будет напоминать стиральную доску. Для крепления гонтов допускается применять только кровельные гвозди со стержнем диаметром от 3 мм — иначе есть вероятность сползания покрытия при нагреве солнцем и под снеговой нагрузкой.

Повышенная (более 25 %) влажность досок и брусьев грозит тем, что при высыхании детали покоробятся, а в местах их соединения возникнут значительные зазоры. Это не так страшно, если к стропилам сразу прибивают сплошную обрешётку, значительно увеличивающую жёсткость конструкции. А вот при редкой обрешётке (под профнастил, металлочерепицу) стропильная система должна быть выполнена идеально — лучше всего применять пиломатериалы камерной сушки либо клеёные брусья.

Кровля: волнистые битумные листы

Это популярное недорогое покрытие, которое к тому же позволяет сэкономить на обрешётке (сплошное основание ему не требуется). Однако монтировать листы должен профессионал. Основная проблема связана с тем, что длинные гвозди, которые забивают в волны, иногда попадают в сучки и гнутся, начиная разрывать лист. Это нужно вовремя заметить, вытащить испорченный гвоздь, затем просверлить тонким сверлом в доске отверстие сквозь кровельный материал и забить новый гвоздь. Число и расположение точек крепления должно точно соответствовать требованиям производителя.

Сегодня детали стропильной системы обычно скрепляют друг с другом стальными пластинами. Этот способ прост и надёжен, но только если правильно выбраны длина и диаметр шурупов. Классическая скоба и болт с большими шайбами намного лучше свяжут стропильную ногу с затяжкой, чем пластины, привинченные тонкими саморезами.

Хорошо ли утеплена мансарда?

Если запланирован мансардный этаж, необходимо провести сложный комплекс работ по утеплению крыши. Главные задачи при этом — не допустить появления мостиков холода, надёжно защитить утеплитель от влаги и обеспечить подкровельную вентиляцию.

Скрытые зазоры

В толще крыши могут формироваться интенсивные диффузионные и конвекционные потоки воздуха, поэтому щели, пустоты и неуплотнённые стыки резко ухудшают её термоизоляционные свойства. Особое внимание следует обратить на место примыкания утеплителя к стропилам и труднодоступные карманы возле карнизов.

Нарушение целостности пароизоляционного слоя

Этот слой, состоящий из полос полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки, как правило, крепят снизу к стропилам. Он защищает утеплитель от увлажнения комнатным воздухом. Обычная плёнка не слишком прочна — лучше отдать предпочтение армированному материалу. Но и его можно проткнуть при отделке комнат и монтаже электрооборудования. Чтобы избежать этого, нужно прижимать пароизоляцию к стропилам не тонкими рейками, а брусками 40 × 40 мм, которые обеспечат зазор под отделкой.

Плохая вентиляция кровли

Под кровельным покрытием необходимо устроить вентиляционный зазор (его задают с помощью контробрешётки). Если этого не сделать, крыша будет плохо защищать от летней жары. К тому же утеплитель, который так или иначе немного увлажняется, не сможет высохнуть, и его тепло­изолирующие характеристики резко ухудшатся. Чтобы вентиляция кровли была эффективной, величину зазора следует выбирать с учётом площади и уклона скатов. Кроме того, важно не перекрыть его при монтаже утеплителя. Наконец, необходимо установить аэраторы под препятствиями и над ними — мансардными окнами, кровельными люками и дымовыми трубами.

Фото: Dörken. За устройство полукруглой люкарны придётся заплатить дополнительно от 90 тыс. руб.

Фото: IZBA De Luxe. В брусовом доме стропила могут опираться на наружные и внутренние стены, однако при такой конструкции необходимо учесть неравномерную усадку сруба

Фото: IZBA De Luxe. Проще использовать фермы, опирающиеся только на две наружные стены

Фото: IZBA De Luxe. При сборке конструкции «по месту» выручают коньковые прогоны, помогающие правильно установить стропила

Фото: IZBA De Luxe. Широко применяемые металлические крепёжные детали не везде могут заме-нить классическую врубку

Фото: Dörken. Если стены выполнены из камня, стропила крепят к мауэрлатному брусу, уложенному на слой гидроизоляции

Фото: «СинтеС». При этом не следует ослаблять концы стропил — основу будущего карниза

Фото: EuroCode 5. Чтобы не ослаблять деревянные детали зарезкой, сложные соединения выполняют с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2–3 мм

Фото: EuroCode 5.  При большой величине пролётов и/или повышенных расчётных нагрузках применяют усиленные стропила и фермы, которые собирают, например, из LVL-панелей

Фото: EuroCode 5. Кронштейны крепят болтами, шпильками либо «глухарями» диаметром от 6 мм

Фото: Rockwool. При строи­тельстве мансардной крыши надёжнее всего приобрести тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы одного бренда, проверенные на химическую совместимость

1 333 просмотров