Рассказываем, на какие элементы конструкции входной двери нужно обратить внимание, чтобы выбрать качественную и практичную модель, а также подробно описываем процесс её монтажа.
Российский рынок предлагает сотни моделей стальных дверей от десятков производителей: «Гардиан», «Неман», «Оплот», «Стал», «Сонэкс», «Эста», «Ягуар», Gardesa, Gerda, Leganza, Torex и др. Чтобы разобраться в этом многообразии и приобрести действительно прочную, герметичную и долговечную дверь, нужно уметь задавать вопросы продавцам и видеть недочёты изделия.
Основа конструкции стальной двери
Направление открывания практически не влияет на устойчивость стальной двери к взлому (если речь идёт о качественном изделии). При этом в большинстве случаев выбирают открывание наружу, чтобы створка не съедала пространство внутри квартиры. Фото: Torex
Прежде чем заказывать входную дверь, стоит поинтересоваться технологией её производства и внимательно осмотреть образец на стенде продавца, обращая внимание на элементы, влияющие на прочность и изоляционные свойства.
1. Полотно и короб
Их изготавливают из стали толщиной от 0,7 до 3 мм. Казалось бы, чем толще материал, тем лучше, но это не всегда так.
При использовании более тонкого (до 2 мм) стального листа полотно и короб можно сделать цельногнутыми, с минимальной протяжённостью сварочных швов и «лабиринтным» притвором — то и другое затрудняет взлом с помощью рычагового инструмента. Однако слишком тонкий металл легко прорезать «тихим» силовым инструментом. Специалисты сходятся на том, что минимально допустимой толщиной обшивки полотна и стенок короба следует считать 1,5 мм для обычной конструкционной стали (Ст3) и 1,2 мм — для легированной. Очень важно, чтобы полотно было усилено как минимум двумя рёбрами жёсткости П- или Л-образного сечения. Усиление стержнями допустимо лишь при заполнении полотна пенополиуретаном.
Сталь толщиной более 2 мм согнуть в холодном состоянии сложно, поэтому конструкцию сваривают из листов и профильного металлопроката — труб, уголков, швеллеров. Часто полотно собирают из рамы и одного (внешнего) стального листа, а изнутри монтируют отделочную панель. В таком случае замки обязательно должны располагаться внутри специального коробчатого отсека (так называемого замкового кармана).
Если шаг сварочных точек составляет 100 мм и более (вместо положенных 30–50 мм), то преимущества толстой стали сводятся на нет; между тем дверь получается очень тяжёлой, а значит, сложной в монтаже и неудобной в эксплуатации.
Далеко не всякая дверь способна обеспечить хорошую звукоизоляцию. Проследите, чтобы коробка имела сложный профиль и была оснащена контуром уплотнения. Фото: Leganza
Пустоты внутри деталей должны быть заполнены пенополистиролом или иным утеплителем. Фото: Leganza
Бюджетные отделочные панели изготавливают из ламинированных MDF — гладких или с фрезеровкой. Фото: Rivale
Одна из наиболее прочных конструкций: полотно с двусторонней стальной обшивкой, усиленное каркасом из арматурных прутков и заполненное пенополиуретаном. Фото: Torex
2. Вариант усиленной конструкции дверного полотна
Модель изготовлена по гибочной технологии из стального листа толщиной 1,8 мм. Замковые девиаторы обеспечивают повышенную устойчивость к силовому взлому, а многослойное заполнение позволяет добиться изоляции воздушного шума до 45 дБА.
3. Тип петель
Обычные цилиндрические петли прочны и надёжны, но примерно раз в 5–7 лет нужно смазывать их оси, а для этого требуется снять полотно, но это не простая операция. Предпочтительны модификации таких петель с опорным подшипником качения, которые исправно работают без смазки до 20 лет.
Некоторые производители дверей используют регулируемые и скрытые петли. Опция регулировки в первую очередь призвана упростить монтаж конструкции, однако иногда полезна в новом доме, так как помогает устранить перекосы, вызванные усадкой здания. Что касается скрытых петель, то они обеспечивают более современный облик двери, дают некоторое преимущество в устойчивости к взлому, легко обслуживаются, но мешают установить второй контур уплотнения и увеличивают стоимость двери на 2–4 тыс. руб.
4. Примыкания и отверстия
Место традиционной цепочки сегодня заняла более прочная скоба, однако лучше пользоваться глазком или камерой наблюдения и не открывать посторонним. Фото: Di.Bi.
Обеспечить устойчивость к взлому и удовлетворительные изолирующие качества невозможно, если полотно неплотно примыкает к коробке. Величина зазора (вне зависимости от типа используемых уплотнителей) нигде не должна превышать 1,5 мм. Необходимо, чтобы ответные отверстия под засовы замка были выполнены отдельно для каждого ригеля. Желательно также наличие усиливающей бронепластины на стойке короба в зоне замков. Неравномерные зазоры, неаккуратно приваренные петли, бугры и впадины на полотне, следы доработки напильником отверстий под ригели и противосъёмные штыри (они расположены с петлевой стороны) говорят о низкой культуре производства и возможном скрытом браке.
5. Защита замков
Традиционные цилиндрические петли следует комбинировать с противосъёмными штырями или гребнями. Фото: Torex
Чаще взлому подвергается запирающий механизм, поэтому его необходимо дополнительно защищать от силового воздействия. Сувальдный замок должен располагаться за бронепластиной, мешающей высверлить его детали и вставить в замочную скважину «свёртыш». Цилиндр следует оснастить врезным протектором из закалённой стали или прочного сплава.
Элементы двери не из стали
За изолирующие качества двери отвечают уплотнители притвора и слои заполнения полостей в полотне и коробе. Какие требования предъявлять к этим элементам конструкции?
1. Городское платье
Такая система защищает от взлома не хуже, чем скрытые петли. Впрочем, квартирные воры крайне редко прибегают к таким методам, как сбивание или спиливание петель, предпочитая тихое вскрытие отмычками или специальными инструментами. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Оптимальный вариант наружной отделки квартирной двери — порошковая окраска. Если вы хотите, чтобы полотно выглядело более нарядно, можно выбрать двухцветную окраску или закрыть металл антивандальной панелью из текстурированного пластика. Для внутренней отделки изготовители предлагают широкий ассортимент гладких и рельефных ламинированных MDF. Если вы устанавливаете входную дверь на начальном этапе ремонта, то можно приобрести её «в металле», а затем оснастить панелью, которая будет сочетаться с внутренними дверями; дополнительная плата за монтаж панели не превысит 10 % от стоимости конструкции.
Согласно СП 112.13330.2011, ширина эвакуационных проходов в многоквартирных домах должна быть не менее 0,8 м. При этом направление открывания входных дверей не нормируется.
2. Контуры уплотнения
Антивандальная шторка под магнитный ключ уменьшает риск намеренной порчи замка и распознавания модели цилиндрового механизма. Фото: «Неман»
Их должно быть два — один на полотне, второй на коробке. Наиболее распространены плоские уплотнители из синтетического каучука.
Необходимо, чтобы они были заправлены в пазы или приклеены термопластичным клеем (материал имеет янтарно-жёлтый цвет, наносится толстым слоем и обычно хорошо заметен); самоклеящиеся резиновые ленты недостаточно надёжны.
Трубчатые уплотнители обеспечивают более высокую герметичность притвора, чем плоские, но легче повреждаются, а замена контура уплотнения стоит недёшево — от 2500 руб. После установки дверного блока крайне желательно убедиться в отсутствии сквозняка — для этого достаточно открыть в квартире пару окон и провести зажжённой спичкой по периметру полотна.
3. Материал заполнения
Цилиндр легко заменить при поломке механизма или потере ключа, однако при выборе важно учитывать его тип (общеевропейский, скандинавский, американский), размеры корпуса и расположение отверстия под винт. Фото: KABA
Отечественные производители чаще всего заполняют полости конструкции каменной ватой. Это долговечный и эффективный утеплитель, однако его частицы обладают абразивными свойствами, поэтому нужно следить, чтобы замки были надёжно изолированы от заполнения.
Пенополистирол по шумопоглощающей способности несколько уступает минеральной вате, но зато не слёживается и не впитывает влагу из воздуха, как вата. Пенополиуретановое заполнение более гигроскопично, но зато склеивает внутренний и наружный листы полотна, добавляя ему дополнительную жёсткость, что весьма полезно при использовании стали толщиной менее 2 мм.
Способы монтажа входной двери
Способ и качество монтажа входной двери влияют как на устойчивость к взлому, так и на изолирующие свойства конструкции. Важно заранее, ещё при замере проёма, обсудить с мастерами, какой крепёж они будут использовать. Существует четыре основных варианта фиксации дверного короба в проёме. Выбор того или иного из них зависит от материала и толщины стены, а также массы дверного полотна.
С помощью стальных анкер-дюбелей (диаметр 10–14 мм, длина 100–150 мм). Это наиболее распространённый способ установки входных дверей. Он прост, не требует применения сварки, а сравнительно небольшой диаметр отверстий снижает риск появления трещин в стене при анкерении. Такое крепление надёжно лишь при соблюдении следующих условий: каждую стойку короба следует фиксировать как минимум четырьмя анкер-дюбелями; короб требуется заранее оснастить приваренными внешними наличниками, снижающими нагрузку на узлы крепления при захлопывании двери; масса дверного полотна не должна превышать 100 кг.
Арматурными штырями (диаметр 12–16 мм, длина до 200 мм). Данный способ применим для дверных блоков классов прочности M1 и M2 по ГОСТ 31173-2003. Он оптимален для многоквартирных домов с толстыми (более 16 см) внутренними стенами из лёгких (пустотных, ячеистых) блоков. Каждая стойка должна быть прикреплена четырьмя или пятью (в случае пеноблока) штырями, которые затем мастер обязан приварить к коробу, а места сварки — зачистить и обработать антикоррозионным составом.
Арматурными штырями или анкерами с бетонированием короба. Короб делают из незамкнутого профиля, напоминающего швеллер, полки которого направлены к стене. После крепления штырями его заполняют цементно-песчаным раствором, используя для этого шприц или насос. Такой способ сегодня применяют нечасто в связи с повышенной трудоёмкостью, но зато он даёт существенный выигрыш в устойчивости к эксплуатационным нагрузкам и взлому, а также в звукоизоляции.
Наилучшую звукоизоляцию обеспечивают двери, заполненные минеральной ватой и обшитые с одной или двух сторон листовым пористым материалом толщиной от 5 мм — технической пробкой, мягкой ДВП, стекловолокном.
С усилением проёма. Такое усиление необходимо при установке дверей повышенной устойчивости к взлому (II класс и выше по ГОСТ Р 51113-97) в стены из лёгких блоков. Проём укрепляют двумя П-образными рамами из уголка с полками шириной 40–50 мм. Эти рамы устанавливают изнутри и снаружи помещения, а затем соединяют друг с другом приваренными перемычками. Усиление дополнительно фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм, а далее к этой металлоконструкции привинчивают или приваривают дверной короб.
Порядок монтажа стальной двери в типовом панельном доме
Фото: Владимир Григорьев/Burdа Media
Старая дверь была установлена бескоробочным способом, поэтому ширина проёма составляла всего 85 см, и его потребовалось увеличить. Для начала спилили болгаркой вмурованные в стену петли
Затем пробурили два ряда вертикальных отверстий и срубили фрагменты стен перфоратором
Установили в проём дверной блок и выровняли его с помощью опорных плашек
Скозь монтажные «уши» просверлили в стене отверстия
Зафиксировали короб стальными рамными дюбелями
Заполнили зазор по периметру полиуретановой пеной
Наконец установили «стаканы» в ответные отверстия под ригели и противосъёмные штыри и отрегулировали замок. Внутренние наличники и облицовочную панель привезли и смонтировали после окончания основных ремонтных работ
Замки для входной двери
Выбор замков для входной двери — тема для отдельной большой статьи, здесь же мы дадим лишь несколько советов.
Имеет смысл заказать стандартную комбинацию запирающих механизмов, которая включает цилиндровый и сувальдный замки и поворотную задвижку. Цилиндр и сувальды могут быть объединены в одном корпусе; по устойчивости к вскрытию такая комбинированная модель не уступает паре замков. Два цилиндра приобретать не рекомендуется, так как устройства этого типа, даже при наличии протектора, более уязвимы для силового взлома, чем сувальдные. Не всегда целесообразно покупать «проверенный временем» замок: многие старые модели научились вскрывать. Правильнее ориентироваться на новинки ведущих производителей, таких как Abloy, CISA, KABA, Mottura, Mul-T-Lock. При этом крайне желательно наличие в вашем городе сервисной службы выбранной фирмы.
992 просмотров