Баня из бруса своими руками
Каждый раз, созерцая вышедшего из бани (даже попросту из ванной) человека, мы непроизвольно отпускаем в его адрес пожелание: «С легким паром!». Отчего же зависит эта легкость и так ли просто ее достичь? Сравнивая атмосферу парной с состоянием невесомости, обыватель в первую очередь спешит засвидетельствовать качество бани (даже мысленно не будем вспоминать ванную комнату в многоквартирных домах), как сооружения. Ее исконно русский вариант предполагает классическое сочетание невысокого рубленого строения с кирпичной печью длительного горения. Как утверждают исинные ценители, именно в такой бане получается непревзойденный легкий пар.
Индустрия строительных материалов предлагает домовладельцу массу современных компонентов, сочетание которых значительно ускорит и удешевит формирования банной конструкции. Если «на фронте» жилого строительства инновации крепко овладели весомыми преимуществами, то для возведения парных и моечных по-прежнему используются «дедовские» методы и составляющие. Видоизменения, безусловно, присутствуют, но они минимальны и только подчеркивают достоинства классической рубленой бани:
— естественный цикл воздушной циркуляции;
— минимальные тепловые потери;
— только природные и экологически безупречные материалы;
— минимальные трудозатраты на возведение конструкции;
— необязательность внешней и внутренней обшивки строения;
— малый вес сооружения, значит недорогой фундамент.
Дерево дереву рознь
Как ни странно, но основное отличие банных сооружений из натурального дерева возведенных в двадцать первом веке от их прототипов двухсотлетней давности заключается именно в самом материале постройки. Во-первых, сама форма используемых бревен стала квадратной, что снизило общие потери тепла конструкции, а значит и время необходимое на полный прогрев внутреннего воздуха до необходимой температуры. Однако на этом прогресс не остановился. Известно, что природная древесина подвержена атмосферным воздействиям, легко набирает влажность и сложно высушивается. Чтобы нивелировать приведенные недостатки была разработана технология производства клееного бруса.
Профилированные пиломатериалы формируются из древесины хвойных пород. Предварительно цельной массив распиливается на полотна небольшой толщины, которые высушиваются и обрабатываются. Затем полученные слои соединяются посредствам экологически безвредного негорючего клейстера, причем направленность волокон в соседних элементах противоположенная. Такой подход дополнительно увеличивает жесткость бруса и позволяет ему выдерживать значительные нагрузки без ощутимой деформации.
Полученный клееный брикет подвергается всесторонней механической обработке, а на его противоположенных гранях формируется специальное пазо-гребенное (лабиринтное) соединение, затем брус разрезается на части нужной длины и торцуется. На краях готовых деталей вырезаются венцовые чашки (лабиринтный угловой замок) и высверливаются технологические отверстия под шканты – это особые шпильки, изготавливаемые из твердых древесных пород либо металла, предназначенные для поперечной фиксации соседних венцов. Недостаток у клееного бруса лишь один – его высокая цена.
Планировка банной конструкции
Как и любое строение, баня состоит из отдельных помещений, их минимальный набор определяется многими факторами, решающий среди которых финансовый, а количество может колебаться от двух до десяти. Быть может, последняя цифра несколько удивит непосвященных, но банные комплексы, в которых комнат более десятка уже давно не редкость в российских загородных домах. Для примера приведем типовой состав помещений строения подобного рода:
— парилка – собственно место, где происходит основное «таинство» бани, в ней обязательно присутствует каменка печи и разно уровневые лежанки;
— моечное отделение – помещение, где установлен бак с горячей водой, и душевые кабины;
— раздевалка – комната, в которой посетители снимают верхнюю одежду, переодеваются для бани;
— комната отдыха — как правило, место, снабженное удобными креслами и диванами, где парильщики отдыхают;
— массажная – помещение со специальными столами для проведения релаксирующих процедур;
— мансарда – комната отдыха расположенная на открытом воздухе и используемая летнее время;
— дровница – место складирования твердого топлива;
— кухня – помещение, куда выходит дополнительный очаг печи с варочной панелью;
— хозяйственная кладовая;
— туалет (без комментариев).
Соответственно, чтобы провести правильную планировку бани, необходимо, как минимум, знать количество людей, которые одновременно будут в ней находиться. Далее размеры строения ограничивает лишь фантазия домовладельца и объемы его кошелька.
Крупная баня, как правило, отстоит от остальных дворовых построек на определенное расстояние, требуемое согласно нормам пожарной безопасности. Для нее необходимо предусмотреть отдельное (мощное) электрическое питание, коллектор подачи холодной воды, выделенную сбросную канализацию и прочный несущий фундамент. Несколько урезать капитальные затраты на постройку можно совместив баню с уже существующими строениями, вот только размеры конструкции при этом лучше сократить ограничившись парой необходимых помещений – парной и моечным отделением.
Правильная усушка бани и все, что с этим связано
Если кошель домовладельца обделен излишком финансов, а сруб из клееной древесины достаточно дорог, то его выбор наверняка падет на другой строительный материал – калиброванный брус. С каким бы тщанием не относился производитель к соблюдению технологии изготовления профилированных бревен, качественно их высушить очень сложно. Для бруса применимы лишь два способа удаления влаги – атмосферный и камерный. Другие методы мало используются. Жидкостный и центробежный – в виду громоздкости изделий, высокочастотный и индукционный – из-за дороговизны, потребляемой при сушке энергии.
Чаще всего баня складывается из калиброванного бруса естественно влажности, поэтому основной задачей домовладельца после сборки сруба становится его правильная сушка или доводка. Категорически неверно пытаться высушить строение изнутри, протапливая печным жаром, такой подход лишь усугубит деформации каркаса и может способствовать полному разрушению конструкции. Правильно, дать срубу отстояться в естественных условиях на протяжении девяти – двенадцати месяцев. Для того чтобы оградить строение от набора избыточной влаги специалисты рекомендуют накрыть его вместе с крышей маскировочной сеткой. Подобный «колпак» поможет создать вокруг древесины микроклимат с естественной циркуляцией воздуха и в то же время не позволит осадкам напрямую попадать на поверхность конструкции.
При сборке сруба опытные строители применяют еще несколько важных «хитростей», которые снижают степень деформации компонентов строения при усушке. Например, оконные и дверные коробки никогда не крепят непосредственно к поверхности бруса. Предварительно по всему периметру будущего проема в бревнах, при помощи стамески вырубается компенсационная «борозда». Затем заготавливается специальная планка прямоугольного сечения, оборачивается упругим утеплителем и фиксируется в сделанном пазу. Устанавливаемое окно (дверь) крепится только к компенсационному бруску, тем самым при деформации стены сооружения сама проходная конструкция не испытывает значительных нагрузок и остается не поврежденной. Есть другой вариант – просто установить окна и двери уже после окончания высыхания несущей конструкции.
При усушке сруба, особое внимание уделяется «поведению» крыши сооружения. Предсказать ее относительное смещение довольно сложно, поэтому сочленение перекрытия с несущими конструкциями выполняется посредствам специальной подвижной сборки. Идея обеспечения гибкости соединения очень проста: металлическая пластина жестко фиксируется вдоль стропила перекрытия (гвоздями или саморезами), а связанный с ней натуральной веревкой стальной крюк, охватывая стропилину выше ближайшей поперечной обрешетки, закрепляется на бревенчатой стене. При подобном «охвате» крыша не будет деформироваться при любых перекосах стен сруба.
Есть еще одна тонкость конструкции, которая поможет строению высохнуть более равномерно. Брус первого венца (он должен быть на 50 миллиметров шире материала будущей стены) устанавливают с выступом внутрь, впоследствии на эту приступок будут опираться доски пола. Однако непосредственно соприкасаться с гидроизоляцией фундамента начальный венец не должен. Для улучшения тока воздуха в нижней части строения его брус укладывается на тонкие, не более 20 миллиметров рейки. После полного высыхания сруба, образовавшуюся щель законопачивают, либо заполняют строительной пеной.
Банный пол. Особенности конструкции
Пол в бане – это именно тот элемент, который домовладелец будет ремонтировать чаще других, поэтому позаботиться об его обустройстве нужно с особым тщанием. Начнем с того, что настил внутри сооружения может быть протекаемым и не протекаемым. В первом варианте, вся вода из моечного отделения проходит через широкие зазоры между досками и впитывается в грунт. Во втором случае, стекает по поверхности настила к сливному отверстию и также уходит в подполье. Выбор типа нижнего покрытия обусловлен исключительно финансовыми возможностями застройщика. Не проливной настил дороже, но теплее, так как в его основу заложен дополнительный слой изоляции, кроме того его возможно выполнить как из шпунтованной доски так и из бетона.
Классической «дедовской» конструкцией считается нижнее покрытие, пропускающее через себя воду насквозь. Для его создания используются обрезные доски из лиственницы или других стойких к гниению пород дерева толщиной не менее пятидесяти миллиметров. Предварительно необходимо подготовить подполье. Объем и сложность этой работы зависит от качества грунта под баней. Если почва под срубом песчаная и жидкость легко уходит в нижние слои, не застаиваясь, то достаточно попросту отсыпать подпол слоем щебня или клинца толщиной порядка двадцати сантиметров.
Более сложной конструкции стока требует суглинистая почва. Для качественного отвода жидкости из такого подполья необходимо сформировать отводной приямок. Сначала внутри фундамента (под помывочным отделением, вдоль одной из стен) вырывается не глубокая (порядка тридцати сантиметров) траншея и поверхность грунта вокруг отсыпается щебенкой таким образом, чтобы создать уклон (около пятнадцати градусов) в сторону земляной выемки. Далее подполье, включая сам приямок, отсыпается пятнадцатисантиметровым слоем глины и тщательно трамбуется. В самой глубокой части траншеи закладывается сливная труба (диаметром более 150 миллиметров) свободный конец которой выводится ниже по склону, если сруб размещен на возвышенности, либо соединяется с домовой канализацией.
Лаги, являющиеся несущей конструкцией для половых досок, также должны быть выполнены из влагостойких пород древесины. Идеально если основанием каждой лаги будет служить пара бетонных пятаков, обязательно армированных сеткой-рабицей. Формирование настила происходит в поперечном направлении с выдержкой пятимиллиметровых зазоров между соседними досками и от несущих стен. После окончания работ полы ни в коем случае не следует красить, а вот покрыть их двумя-тремя слоями качественной олифы не повредит.
Настил в парной всегда должны быть на пару десятков сантиметров выше, чем в помывочной. Во-первых, подобная «хитрость» сократит объем, который необходимо нагреть каменке печи, а значит, снизит время на растопку бани и необходимое количество топлива. Во-вторых, вся холодная сырость скопившаяся близь половых досок моечного отделения, вытянется сразу в подполье, и настил в парной комнате будет иметь более высокую температуру.